元代织金锦袍与半袖 图为织金锦半袖展示图

元代丝绸中最重要的是流行织金技术，织金锦大行其道。

元朝统治者都喜以织金来表现富贵，织金锦的消费量甚大，元政府在弘州（今河北阳原）和大都（今北京）都设有专局制造。元朝的织金锦包括两大类，一类是用金箔捻成金丝同丝线交织而成，称为圆金法。这种锦光泽比较暗淡，但是牢固耐用。另一种是用片金法织成，即将切成长条的金泊夹在丝线中，这种锦由于金片较丝线阔粗，因此显得金光闪闪，十分艳丽。新疆乌鲁木齐南效盐湖南岸一号古墓曾在1970年出土过一件油绢袄子，用织金锦作镶边，其中有片金锦，也有捻金锦。

元朝称织金锦为纳石矢或金搭子，均为重纬组织，通常由金线、纹纬、地纬三组纬线组成，称为地结类组织结构。这种组织方法一直沿用直今。

迄今为止，缎的最早出土实物为元代所产，而且织金技术在缎织物上也得到了应用，如苏州出土有织金缎，在五枚正反缎地上再以圆金织入，呈现出菱花纹。

元代还流行印金织物，而且施行于整件衣服，宋代虽也出现了印金，但主要用于衣襟局部。蒙古元代的集宁路故城、甘肃漳县元代汪氏家族墓就出土过大量印金的素罗和素绫织物。印金的方法据史料记载有多种，如贴金、泥金、销金、铺金等，一般都以罗或绫做底。漳县汪氏墓的织物大多为贴金法印成，即先用凸版印上粘合剂调和直接印刷。销金可能是在印完粘合剂后撒金粉，然后抖去剩余金粉。当时的印金工艺已十分成熟，如汪氏墓中出土的一件泥金罗衫，采用镂空版印制，是先缝制成衣后再进行印花，接版交接处一般很难发现。

但总的来讲，元朝因将丝绸工匠大多纳入官方丝织业，成为奴隶或工奴，民间丝织不甚发达，丝绸生产和贸易都相对较受限制。但是元代后期，官营手工业逐渐衰落，民营丝织业大大发展，出现了雇佣劳动力。