静寂了一年的蟹市到了秋天又是一个轮回。寒意一阵紧过一阵，蟹却是渐渐地越发丰腴肥美起来。上海人论蟹，讲究“九雌十雄”，农历九月的雌蟹最好吃的就是那金橙色的黄，而过了农历十月，雄蟹的蟹膏是最香甜最肥厚的时候。

小时候，阅读过丰子恺先生的一篇《忆儿时》的文章。文中极尽渲染之能事地讲述了父亲啖蟹的一些事。我第一次明白原来吃蟹也是一件风雅的事，连吃法也很讲究。先折蟹脚，后开蟹斗。脚上的钳子肉怎样可以吃干净，脐里的肉怎样可以剔出，脚爪可以当作剔肉的针。吃好了，蟹上的骨可以拼出很好的蝴蝶。但是，那个年代，可以供我来实践的机会却少得可怜。于是，小小的我在梦中也会咂嘴想象吃蟹时的那种鲜美的回味来。蟹的美，真要讲起来却不甚有参照物，不若荔枝，还能从色、香、味出发好好的引证一番。蟹的美终须是要热蟹，蘸着姜醋，喝一杯热黄酒，方能品出其中的真味来。《红楼梦》里的蟹宴就更讲究了，连洗手也要配了绿豆面儿才好。吃完了，洗去腥味儿，依然锦心绣口。薛蘅芜就是如此这般讽和出了螃蟹咏，将人生事态都寄寓在了其中，叫人拍手称奇。

前几年，突然流行起了香辣蟹。就和水煮鱼、口水蛙、小龙虾一般，以麻辣鲜香的口感来取悦食客，一时间，居然也令满城的饕餮趋之若鹜。但真的等蟹肉入了口，又不免心生感叹：可惜，可惜。蟹的清甜鲜美，完全消失在了热辣的口味中，实在有愧于这样好的食材。同时，香辣蟹不新鲜的负面新闻又甚嚣尘上，不多久，也就被新的美食所取代了。所以说，食蟹还是清蒸为上，毕竟流传了那么多年的烹制技艺还能历久弥新，自有其出色之处。蟹肉原味的鲜甜是至味。吃蟹时混以其它的调料或菜肴，是乏味的。

蟹粉又是如今食蟹圈内的又一大盛事了。蟹粉汤包，蟹粉小笼甚至于上海寻常的烂糊肉丝都要和蟹粉来点亲密接触。原本普通的食材添了点蟹粉的异鲜倒是有些化腐朽为神奇的功效，一下子有了些“阳春白雪”的高贵味道。当然价格也随之水涨船高。前几年，还有些人看不懂，觉得这高价多少有些“野豁豁”。如今，却是趋之若鹜了。但是，拆碎了的蟹粉多少有些做作。少了拆蟹前的等待，拆蟹时的小心到打开蟹斗时的惊喜，也就少了许多食蟹的乐趣了。

真有闲情逸致的时候，就该把家中的“蟹八件”请出来。正儿八经地把蟹壳吃出完整的模样来。细细体味细嫩的蟹肉在唇齿间融化的奇妙滋味。不该是像许多时候对着蟹壳胡嚼一番，那真是暴殄天物了。（王勉）