历代帝王庙就是明清用来祭祀先祖三皇五帝的地方，可自民国开始它的祭祀职能被废止后，它悲惨地被教育系统占用了，先成幼稚园，再是女中，后是中学，直到四年前，它才重新被修葺以正常面目示人。

我本可以只花了半小时不到便游完整座庙宇，因为我对琉璃瓦或是寺庙建筑或是壁画或是雕梁画栋，均无研究，所以匆匆收场也是自然。但对于历代帝王庙来说，其游览价值是远远不如其承载的政治、人文、历史意义大的。所以，我在这里逗留的时间也远远与半个小时无法划上等号。

站在偌大21米高的景德崇圣殿前，轻易就能感受到它与故宫太和殿处于同一水平线上，大殿面阔九间，进深五间，标志“九五之尊”的帝王礼制，远非平常庙宇能享受的待遇。大殿中央供奉着三皇——伏羲、黄帝、炎帝的牌位，左右分列有六龛，供奉了五帝和由夏明等历朝历代的185位帝王牌位。当然这些牌位都是泛着光亮的新漆的，字体也是电脑统一的打印体。原来那些珍贵的木制牌位均为雍正亲笔手书，却在文革期间被制成了小板凳供某中学学生上课使用。大殿内地铺的是“金砖”，虽然我并不能感受到金光灿灿的，但就踩上去温润如玉，它们还是达标的。

历代帝王庙在古建筑上地位也较高，专家称它为“清代的服饰，明代的骨架”。像它这样以明代构架为主的建筑在北京城已不多见。有些虽然始建于明代或更早，但存留至今的大部分均为清代重建品。特别是景德崇圣殿的60根金丝楠木大柱，历时470余年依旧保存完好而这一点，也是历代庙王庙在失去了封建主支持的崇高地位后，不得已才拿来强调的。

康乾二帝对历代帝王庙规模的最终确定是出了力的，前者下谕：除了因无道被杀和亡国之君外，所有曾经在位的历代皇帝，庙中均应为其立牌位。后者提出了“中华统绪，绝不断线”的观点。从那时起，加入了原先没有加入的朝代特别是游牧民族，历代帝王庙由最初建立时供奉的18位帝王，上调至188位。

无论从哪个角度来说，这些帝王令中国这五千年的文化与传统没有太大的缺失与断代，令中华文明一脉相承至今，令华夏子孙后代无论身处哪个角落都对中国人的身份得以认同。所以，在社会主义的新中国的阳光里，我仍愿将我崇高的敬意送给大殿里的188位帝王。

从帝王庙走出来，我看到了大门两边于乾隆年间便立在这里的两块下马石碑，用满、汉、蒙、藏等6种文字刻写的“官员人等至此下马”。只是眼前这两块太过于崭新，令我不得不相信是现代仿品。马路对面的长长的大照壁还在，我可以自由穿行于帝王庙大门与照壁之间，这在当年可是万万不可之事，所有人均要绕到照壁后面绕行。

虽然照壁与帝王庙被无情地割裂开来，但至少今天我还能看见。那些找不见的东西呢？那两座曾经与照壁共同守护帝王庙东西影德街牌楼，有过“衬托着阜成门，可以望见西山，落日余霞时景观尤为优美”（梁思成语）的辉煌，在旧城改造的日子里却被列入首拆范围而匆匆拆得尸骨无存。如今，有幸见过它的人大多已成历史，没见过它的人大多不会知晓它曾经存在过，更不知道它曾经成为禁止路人通行帝王庙的标志。

这些都不是什么大道理，却轻易就上了我的眉头入了我的心间。(文/李小奇)