如果从空中俯瞰，巴塞罗那如同一颗被丝绒般的蓝色海洋包裹着的美钻。建筑的奇葩在这里绽放，艺术家们在这里铸就辉煌，旅行者的脚步也是从这里开始变得踢踏有声。历史与现代，传统与时尚，全部被巴塞罗那融合得恰到好处。从任何一个角度看，巴塞罗那都堪称完美无瑕。

不朽的高蒂，不朽的巴塞罗那

如果你只有一天的时间游览巴塞罗那，那就去看高蒂吧，这个被后世称作“西班牙国宝”的建筑师的作品就像骨骼一样支撑起巴塞罗那。错过一个，根本用不着担心，走不了多远就能看到另外一个。

圣家堂作为高蒂惟一没有完工的作品，从开工到现在已经建造了100多年。建筑施工使用的巨大吊臂仍然在圣家堂内触目惊心地耸立着。但即使如此，圣家堂仍旧是巴塞罗那市标的不二之选。每年它都会为这个城市带来超过5亿美元的旅游收入。难怪每次当我撑开地图，寻找要去的旅游景点的时候，总会有好心的巴塞罗那人问我是不是在找圣家堂。我的一些学建筑的朋友甚至把参观这里当作一生的梦想之一。据说这座规模仅次于意大利圣保罗大教堂的世界第二大教堂一但完工，它将会凌驾于世间一切之上。第一场礼拜仪式定将响彻云霄，还有那可容纳1500个大人、700个小孩共2200人的唱诗席，还有7架管风琴伴奏……巴塞罗那市政府终于在去年做出决定，将在20年之内把它造好，看来那让全世界震惊的第一场礼拜也并不是遥不可期！

俗称“采石场”的米拉公寓也是高蒂的杰作之一。初见米拉公寓，第一感觉告诉我，它是从沿海的断崖中挖出来摆在这里的一块岩石，历经千百万年海水的冲刷，身上已是千疮百孔。波浪形的外墙好似汹涌澎湃的海潮，说不清这是建筑还是雕塑，只是有着如此气魄的雕塑，或许只有用高蒂的奇思妙想才能支撑起来。米拉公寓使得周围的其他建筑看起来多少有些平淡无奇。

奎尔公园以高蒂的老板Guell伯爵命名，原本是要建成花园式住宅供人居住。可能是巴塞罗那的市民们都太有自知之明，知道这里历代建筑与艺术都过于伟大，没什么人同样伟大到可以独享，于是就改造成公园，让更多人一起分享。公园内的标志是一头趴在水槽上的蜥蜴龙，全身拼贴着色彩斑斓的碎石，看到这样一件想象力和艺术表现都堪称完美的作品，再无趣的人也会变得活泼起来。现在公园内惟一的一幢房子已经改造成高蒂博物馆，恐怕也只有高蒂有资格住在这里。

艺术之葩在巴塞罗那绽放

巴塞罗那完好地保留了古代的建筑物和都市格局，又把现代和超现代“硬件”出神入化地揉进其中。遍布城市的大学、研究院、美术馆、博物馆、文学馆、书店、展览馆、凯旋门、纪念碑、王宫、教堂、剧院、广场、公园、喷泉、名人旧居及街头雕塑，都成了超现实主义艺术家们创作的天然背景和灵感源泉。达利、毕加索、米罗都在巴塞罗那成名也就丝毫不奇怪了。

1986年,82岁的达利在巴塞罗那说:“由于我是天才,我没有死亡的权利。天才会死,天才的作品不朽。”达利年轻时在巴塞罗那学习美术，曾兼收并蓄多种艺术风格，显示出作为画家的非凡技能。正是在巴塞罗那，达利结交了许多超现实流派的艺术家，这群艺术家和作家努力证明人的潜意识是超乎理性之上的“更为重大的现实”。这也成就了达利后来超现实主义的创作风格。如今在巴塞罗那的达利美术馆中，游客仍然可以欣赏到达利那非凡的艺术幻想和经典创意，比如长了胡子的蒙娜丽莎和扭曲的时钟。

位于哥特地区的蒙特卡达（Montcada）大街的毕加索美术馆，曾是巴塞罗那一位贵族的公馆。大石堆砌而成的外墙，和所有欧洲老建筑一样有着灰褐色的砖石，二楼哥特式小阳台上垂下长藤的绿色植物。沿着拱门进去，最先看到的是这位天才画家小时候创作的明信片大小的风景画，技巧之成熟完全不像出自一个十几岁孩子之笔。这个屋子里收集了毕加索从9岁开始到他“蓝色时期”之前的作品，大部分都是他母亲和儿时朋友为他收集的手稿。在另一间房间里展示的是画家“蓝色时期”所创作的一些主要作品。

米罗博物馆在奥林匹克山山脚，是一幢纯白色的建筑。想去看它是因为脑子里一直闪烁着一幅色彩斑驳的米罗的画，虽然不明白什么意思，但是这种色彩，这种组合，这种构图，是我所喜欢的。米罗喜欢用最绚烂的红黄蓝三原色，喜欢用最简单的线条展现他的艺术想象，我不想附庸风雅地说都能看懂，但至少我喜欢这份简单和原色。

在米罗博物馆的时候我问过馆内工作人员米罗和毕加索有什么不同之处。她用我几乎听不懂的英语这样解释，虽然他们都是超现实主义绘画的代表人物，但是米罗的画比毕加索的更加抽象，用色也更加鲜艳，其实1992年巴塞罗那奥运会的会徽设计（红黄蓝三色线条）就是在向米罗致敬。

奥林匹克圣火在巴塞罗那传递

众所周知，1992年的奥运会在巴塞罗那举办，正是那次“史上最杰出的一届奥运”（萨马兰奇语，他是西班牙人），让这个地中海上的历史名城重新焕发勃勃生机，一跃成为仅次于法国巴黎的欧洲第二大旅游目的地城市。

奥林匹克公园建在城市西北方位的Montjuic山上。从远处看，能看到一排排巨大的石柱，然后是有着灰色外墙的奥林匹克主体育场。面对这种宏大的气派，会有一种莫名的感动。绕着运动场走，能看到外墙好几个地方都已有砖墙脱落，红色的砖露出来，让人不禁慨叹光阴易逝，曾经那么荣耀，十几年过去，昔日的容颜便老去了，人如此，建筑物也如此。

奥运会场里有很多游人，其中正好有一个台湾旅行团。导游告诉他们为了练习开幕式上用箭来点燃火炬，那个射箭运动员每天练习八小时，足足练习了一年。会场只开了两个门让参观者进出。站在看台上，看着空空巨大的会场，面前整齐的座席，再看看高高耸立的火炬柱，脑海里会浮现从电视里看到的万众欢腾的昔日盛况。

从奥林匹克山往下走，没走多远，一汪海蓝色的清水吸引了我。那个地方是如此熟悉，仿佛一个时光隧道，把我拉回到1992年的那个炎炎夏日。由于时差的关系，奥运会播出一般都是在夜里。没错，正是在那一汪清水上的跳台，亿万中国人的心跟着跳水女皇高敏的每一次腾空而起伏，落水后荡起的水花也肯定在夜夜守候的电视观众心中划出一道道涟漪。

流浪者从巴塞罗那启航

流浪者大街是巴塞罗那游客数量最多的街道。它的南面是地中海。海边有一个广场，广场东侧是当年哥伦布远航出海口，现在是港口深水码头。海里停泊着哥伦布航海时乘的“拉尼亚”号帆船的复制品，供游人参观。广场中间立着一座高塔，比高塔更高的就是哥伦布，哥伦布面朝大海，左手握着罗盘，右手指向远方。走到跟前仔细辨看，发现塔身锈迹斑斑，想来建造年代久远。这个高塔应该是那个时代的最高坐标，历史前进的脚步在这里陡然加快。除了改变历史进程的虚拟坐标，高高的哥伦布还承载着导航的使命，远行的人越早看到这个地中海岸边的制高点，心里会越早多一份踏实，多一份笃定。

漫步流浪者大街，两侧是法国梧桐和棕榈藩篱，一个挨一个的售花亭让人淹没在鲜花的海洋中。街头艺人的演奏，活人装扮的人体雕塑，画家卖画作画，室外文化沙龙，也让人从另一个角度领略了巴塞罗那的风情。当然不能忘记到步行街尽头典雅别致的水龙头下，尝一口清凉甘甜的“巴塞罗那圣水”，据说喝了就会想再来巴塞罗那。

流浪者大街的北面是加泰罗尼亚（Catalonia）大广场。加泰罗尼亚是西班牙最大的一个省，巴塞罗那就是这个省的省会。一个广场以仅次于国家级别的行政区划命名，气派上自不会小。一看果然。广场中心巨大的连体喷泉竞相喷射，阳光下熠熠生辉；成群的鸽子飞来飞去，比协和广场被冻得垂头丧气的同胞明显精神许多；更精神的是一群自行车运动员，个个穿着色彩斑斓的紧身运动服，聊着，笑着，闹着。一切的景物，动物，人物，仿佛都在为巴塞罗那做着最热闹的宣传：来吧，远方的朋友们，巴塞罗那欢迎你到来。

我于是想，短短的流浪者大街竟联结着两处截然不同的风景，一边面朝大海，一边春暖花开。

这正如生命中的理想境界：喂马，劈柴，周游世界；拥有一所房子，面朝大海，春暖花开——要是真能拥有这么一所房子，我也就彻底断了周游世界的念想，从此埋刀葬剑，不走江湖！

巴塞罗那小贴士

→住宿：一般旅店标准间价格在40欧元左右，我住的是最便宜的青年旅馆，才14欧元，还包早餐。推荐流浪者大街旁边的一家旅店，叫做Hostal Neutral, Rambla de Catalunya 42号，就在Passieg de Gracia地铁／火车站的Casa Batalio出口附近，三分钟的路程，交通非常方便。双人房条件还不错，一晚45欧元。如果运气好，老板也许还可以给你折扣成40欧元。

→交通：三条旅游巴士路线几乎把整个城市覆盖了，所以可以买一个两天的套票（16欧元）。自己选好地方下来，除了看他们选定的景点以外，还有很多地方都可以到。如果想自己逛，可以买一个10次的车票（6.4欧元，如果每次买是1.1欧元一张），随便坐巴士，地铁，火车（在一定区域范围内）。你还可以用一张这样的票在一个小时内连坐三种不同的交通工具。

→饮食：我吃过Pans & Company（到处都有的快餐连锁）, 加泰罗尼亚广场附近的Beer & Coffee 和 La Tramoia都不错。在La Rambla 西边的mercat de la Boqueria，里面有一家Bar Boqueria。在Platja Sant Sebastià海滩边，有家Can Pepus。都很好。如果不想吃馆子，可以到超市El Corte Ingles去买面包、水什么的。

→其他：斗牛士表演要在复活节过后才有。

如果想知道当地有什么文艺节目，可以买一本杂志Guía del ocio - la Semana de Barcelona。加泰罗尼亚文。但最后两页是英文，选了些精华。

编辑 王麒 梁夙芳

撰文 朋来

供稿《人民画报》杂志